皇家啤酒屋Hofbräuhaus München

皇家啤酒屋 Hofbräuhaus München

皇家啤酒屋裡面約有三千五百個座位。

這家店已經營業了一百年以上，即使已經九點了，但裡面仍然有很多客人。

因為每個服務生要服務的人都太多了，幫我們點菜的服務生態度很差，我們稍微思考了一會兒他就直接走開了，還等了很久才再度叫到他。

後面那個人喝醉了，亂入。

當天能點的菜色不多，雞肉沒了、香腸沒了、豬排沒了，除了豬腳以外的東西都沒有了，所以全部上來的東西就是豬腳啦。

烤的很好吃，啤酒也很不錯，他的容量有一公升喔。這裡的服務生手臂的肌肉都很強壯，即使是女生，一隻手送個五杯的都有，一杯大約是一公斤左右吧，好可怕的力量。

後來等這一區的人少了一點，和服務生聊了一會兒，發現他人其實不錯，只是這家啤酒屋的生意太好，讓他非常的累，他還問有沒有勸尼黑認識的工廠，他想跳槽啦。唉，但如果他一開始的態度能夠好一點，我們吃飯的情緒可能會更好

酒後不要開車喔。

一杯是甜的，一杯是原味的。

這個臂力更猛，看過他拿八杯。


Key word: Germany, Munich

旅行，Google Map， Smart Phone

旅行，Google Map， Smart Phone

出國旅行的方式、模式是一直隨著時間而變化的。寂寞星球、地球漫步的作者，當年只靠著地圖與語言，行遍世界。回來後出了一本書，而這一系列延續至今，成為旅遊書籍中的名星之一。2010年，我背著背包，帶著一台小筆電和三本書，在歐洲走了30天。在在出發前查完了這30天的行程，靠著出發前查的資料，在各地靠著問路與手上的紙本地圖，去想去的地方。在旅館的時候，連上wifi還可以補充資料，但一出了旅館，我就只能用四周的地標確認自己的位置。那時，在知名景點，辨認旅客的方式非常簡單，手上拿著紙本地圖在四處張望的人，十有八九是旅客。

2010到2013也只過了3年，Smart phone市場急速擴增，線上資料與手機App的應用也加速發展。現在的smart phone大多內部有個GPS晶片和陀螺儀。而且這個GPS晶片和3G是獨立的，也就是說，只要你把SIM卡拔掉，GPS晶片和陀螺儀仍然可以運作。這時，你有下載離線地圖的，你可以依靠前述這兩個功能，而知道自己在地圖上的哪個位置，而且知道正面朝向哪。

而且知道自已正面朝向哪。

因為這點很重要所以要說兩遍。

2013年，我再次出發，這次使用了iPhone和雲端資料庫，出旅行已經簡化到只帶了手機和ultra book就能出發了。這樣一來，即使去了不能使用英文的國家，也可以憑自己的力量找到住宿的地方和要去的景點。但這樣變化，讓我在路上問路的機會變少很多，而且在hostel裡面，其他的旅客也大多在大廳裡查資料，互動似乎變少很多。

離線地圖與GPS晶片為什麼需要呢？因為每一個國家的門牌系統都是不一樣的。而當你去的國家門牌系統和你不同時，你會無法理解你要去的地方怎麼走。

我住的那個旅館，那條街和特米尼車站的發音太像了！

舉列來說，那一年，我一下飛機直奔羅馬，沒有先在機場下載地圖。住的地方是「B&T rooms」，似乎發音和特米尼車站的某個單字很近，每次我離車站遠一點的地方問路，路上機乎都把我帶回車站。直到我發現了羅馬的路牌是在牆角上，有著和牆壁一樣的保護色，我才能找到旅館。

這名牌，在我們找了半個小時候才找到。

現在，google眼鏡已經出來了，如果也可以離線下載地圖，那未來的旅行，會更不一樣。

波茲坦-Potsdam德意志法律紀念碑與標錯的比例尺

波茲坦-Potsdam德意志法律紀念碑與標錯的比例尺

波茲坦離柏林不遠，坐DB一下就到了。

剛出Potsdam Hbf門口，你會遇到很多人和你推銷。

問你要不要租車，搭車，租腳踏車，這時候我們帥氣的說，不用「這一點點距離，我們走路就行了」。

那時候對方還說「真的嗎？距離很遠呢」

因為我們手拿的那一本旅遊行，他的比例尺標錯了。書上他的比例尺照著量大概只有1.5 Km吧，但你如果照google map 來看，實際距離大概有3~4 Km，完全是需要交通工具的距離。走了30分鐘，沒看到無憂宮。走了一個小時，無憂宮還是沒出現。走了快二個小時，我們才看到無憂宮。這標錯的比例圖真的是害我不淺，讓我們走到沒力才到無憂宮。

 

走到無憂宮後，才是走路的起點。無憂宮超大呀！大到我們又花了2~3個小時在無憂宮裡面一直走一直走，光主要幹道就2.5 Km長，而且這之間是沒有交通車的。如果大家要去忘憂宮，請務必規畫好交通工具。

不願拆遷的風車

這風車又叫「德意志法律紀念碑」，這故事要從德意志帝國的威亷一世說起了。威廉皇帝一世覺得這座風車磨坊有礙波茨坦宮的景觀，打算買下這座風車，並把他拆除掉。不過磨坊主人約翰.威廉.格勒文尼茨（Johann Wilhelm Grävenitz）說「這是祖傳產業，不打算出售」。而威廉一世直接動用王權，派隊過去把風車拆掉了。

磨坊主人在隔天上法院控告國王，而判決結果是威廉一世敗訴。依照威廉一世擅用王權，拆毀由私人擁有的房屋，違犯了帝國憲法第79條第6款應立即重建一座磨坊，並賠償損失費150塔勒。

威廉一世即使是當時的國王，也只能按照法院來執行。不過數十年後，威廉一世與磨坊主人過世，磨坊第二代因經營不善，手頭急需現金。於是寫信給威廉二世，希望威廉二世能夠買下這座磨坊，而且這也可以開拓忘憂宮的視野，順便將威廉一世官司失敗的罪證一起消滅了。

沒想到威廉二世的回信卻是

「可愛的鄰人，我怎麼忍心讓你丟掉 這份產業?你應當竭力保住這份產業，並傳之子孫，使其世世代代在你家工作。這件事對我們國家也頗具意義，這座磨坊應當長期保留下來，以作為我們國家司法裁判公正的紀念；你現在很困難，我十分同情，今贈給你6000塔勒，請務必收下，如果你不好意思收的話，就算是我借給你的，解決一時之急。       你的鄰居威廉二世」

所以這座磨坊被保存下來，這才是真正的「在法律之前，人人平等」。反觀現在的台北市拆房的行為，我們真的有行政、立法、司法互相獨立嗎？我很懷疑呀。

 

Dresden德勒斯登，典雅與現代風格並存的城市

Dresden德勒斯登，典雅與現代風格並存的城市

這一次路經德勒斯登，真的只能算是路過。從布拉格移動到柏林的中間，在德勒斯登停留二~三個小時。事實上很想多停留一些時間，不過旅行的時間總是不夠，能在德勒斯登停留的時間就是這麼短。

雖然手上的資料顯示德勒斯登的歷史可以從1200年的候爵城堡開始算，但現在在德勒斯登，最常見的景點介紹大多是從強人奧古斯都時代開始算。在二次大戰期間，德勒斯登是列為重點轟炸目標的城市。著名的溫茲格宮(Zwinger)，在這次轟炸的過程中被移為平地。好在轟炸之前，宮內的美術品大多已經移出去。戰後市民投票決定，將溫茲格宮重建，才成為現在的模樣。

在這次德勒斯登轟炸中，聖母教堂、天主宮庭也被炸毀。當戰爭結束，德勒斯登得到各方的捐款，將這些被炸毀的建築物修復。並保存被炸過的原始徽紀，讓後人永遠記得破壞比創造容易。現在的聖母教堂頂上的金色十字徽，就是由美國民間所捐贈，原來的十字徽在轟炸時落地，現在存放於教堂內中殿位置，讓人永遠記得這段歷史。

上面的十字徽是新的，舊的在中廳

古典和現代只有一牆之隔

從Dresden Hbf出來，延著維也那廣場走，再走到布拉格大道。兩旁的建築物以玻璃帷幕為主。你很難在這一段區域中看到巴洛克風格的建築，路邊有噴水池、麥當勞、Starbucks，還有現代藝術的雕塑。但當你走過這一道牆，風格瞬間切換成傳統建築元素，你會看到圓頂、磚牆、愛瑞尼式柱，散佈於牆後的這一區。著名的王候馬列圖、茨溫格宮、王宮教堂、聖母堂、奧古斯都像，都在這一區。

這個站和法蘭克福相比，並不大，車流也不多。

剛出車站的街景

現代風格的雕塑

一過了這道牆，建築風格就變了

過了王候馬列圖後的街景

王候馬列圖

這一張圖並不是用畫的，而是用瓷磚拼貼出來的。所用的磁磚是來自邁森名瓷工廠，總共使用了二萬四千片磁磚。在轟炸期間，幸運的躲過砲擊，只龜裂了些許圖案。這上面畫出了薩克森歷代的統治者，總共有三十五位。總長100多m，是值得一看的古蹟。

 

壯觀的瓷磚拼貼

邁森商標，有這個標記和沒這個標記的差別，就是你的價格後面可以多兩個零。

看到那精美的價格嗎

連溫茨格宮內都有邁森的商標

茨溫格宮(Zwinger)

茨溫格宮原本的位置是外牆和內牆的防守區域，但在城市發展的過程中，這個位置的防守重要度逐漸下降。奧古斯都二世決定在這個區域蓋一幢漂亮的宮殿，並在內部放上漂亮的收藏。現在的茨溫格宮就像花園一樣，你可以看到當地的居民，或者來這邊旅遊的遊客，悠閒的躺在草地上，就這樣晒一個下午的太陽。

茨溫格宮

皇冠庭，這邊是有一條護城河的。

他們好像睡著了？

聖母堂

你一定會看到的「聖喬治屠龍像」

每個人都說他像榨汁機

有檸檬榨汁機之稱的皇家藝術學院圓頂。

德國-柏林(二) 歷史遺跡 布蘭登堡門和猶太人被害紀念碑

德國-柏林(二) 歷史遺跡 布蘭登堡門和猶太人被害紀念碑

繼前篇網誌所說的，柏林擁有許多有歷史的建築。這一篇就說兩個和二戰高度相關的建築，一個是布蘭登堡門，另一個是猶太人被害紀念碑，雖說都和二戰有關，但現在的布蘭登堡門建於1700年代後期，經歷過普魯士王國的反法行動。所以布蘭登堡門所經歷過的歷史遠遠大於二戰，二戰時代只是布蘭登堡門所經歷過的一段時間而已。

布蘭登堡門建於腓特列威廉二世時代，當時的普魯士與英格蘭結盟，打贏了七年戰爭，普魯士崛起。繼任腓特列大帝的腓特列威廉二世，決定擴建柏林市，並造一座城門來紀念他叔叔，與七年戰爭的榮耀。

此城門花了三年建造完成，一開始是沒有勝利女神的，勝利女神是二年後普魯士雕塑家加上去。勝利女神(希臘神話的Nike，羅馬神話的Victoria)以雙翅展開，手中拿著帶花環的杖，面朝柏林城，象徵著帶著勝利歸來。原先的雕象是沒有中間鐵十字標誌的，此標誌是從法國手中搶回來後才加上的，現在的鐵十字標誌也用於德國國防軍。

在拿破崙統領法國之時，席捲整個歐洲中部，進佔柏林市。將勝利女神雕象視為戰利品，並將雕像運回法國。直到普魯士在第六次反法同盟中攻入法國，拿破崙宣佈投降，此雕像才運回布蘭登堡門，並加上鐵十字勳章。

二戰與冷戰時期

當二戰末期，德國柏林遭到嚴重轟炸，附近的建築皆遭到損毀。當紅軍攻入柏林，在布蘭登堡上立起紅色旗誌，德軍以大砲轟擊布蘭登堡門，勝利女神雕象嚴重損毀，現在所見的雕象是戰後重鑄的。

在冷戰時期，柏林分被分割成四塊，由法、英、美、俄管理，布蘭登堡位於英俄邊界。修復工作由東西德兩方一起進行，而之後柏林圍牆立起，布蘭登堡門因位在東德領土，西德人民沒法進入。但他位置又在東德所設立的隔離區，任何東德人民進入隔離區，軍隊有權立直接射殺不用警告的。因些在柏林圍牆豎立的期間，東西德人民是不能進入布蘭登堡門的。

現在的布蘭堡門周遭的建築風格是有規畫的，在廣場上是禁止機動車輛進行，這是為了保護砂岩結構的布蘭登堡門。現在的廣場上會有一些藝術人型、舞蛇人等行動藝人駐點。甚致還有人可以幫你的護照蓋章，看你想要冷戰時期的章、東西德章都行，要蓋在護照上好像也可以，不過畢竟護照是正式文件，並不想隨便在國外交給別人，就沒有給他蓋了。

 

柱子以愛奧尼式蓋成，在古代，中間的門只有王室或王室邀請的客人才能使用，其他人只能從旁進出。門內側的雕刻是希臘羅馬神話中的角色：海格力斯、馬爾斯、米諾娃。

猶太人紀念碑

在二戰期間，納綷認為亞利安人是高貴的人種，進行種族淨化，大量的猶太人被送到集中營、毒氣數。我相信至今，仍有許多當時受害的猶太人仍沒有列名於史冊上。德國當局為了反省，在市中心空出了四個足球場大小，並以各種正方體、長方體來做為紀念。當然這個設計受到兩極化的評價，但當你看到這樣大型又廣擴的陳列，內心至少會有一些感動的。

在這個廣場上，常常會有小孩繞著紀念碑跑來跑去，不過當你走在這些紀念碑上頭的時候，旁邊的人會叫你下來，因為這樣是一種不敬。剛開始的時候我也不知道這個意義，直到被旁邊的人叫下來，才發現的。

 

 

被炸毀的教堂

這一教堂在二戰時被炸毀，戰後德國人民本來打算將之修復，但後來決定保留，讓所有經過的人知道戰爭應該是什麼樣子。所以新的教堂蓋在旁邊，並以現代風格的建築構成。在這個被毀掉的教堂前面，現代的簡單風格教堂對比之下，是一種具有衝突的美感。

 

德國-柏林(一) 看見冷戰的眼淚

德國-柏林(一) 看見冷戰的眼淚

在WWII期間，整個歐洲是打過來打過去，成千上萬的人犧牲，集中營一個又一個的建立。為了讓大家記得這些歷史，德國的柏林仍保有許多有記念價值的建築物、紀念碑。

當二戰結束，西德歸英、美、法共同管轄，東德歸前蘇聯管轄。也因此造就了一個城市有兩個不同經濟體制、交通號制、城市發展，的這種獨特局面。

現在的柏林，仍然有兩種不同的交通號治，你看到有帽子的，就是以前東德的紅綠燈，另一種就是前西德的。

檢查哨也留下一座，讓大家大概知道以前的狀況，現在的檢查哨，會有兩名穿軍服打份的人，供遊客拍照

在東西德分別給不同國家接管之初，是沒有這一道圍牆的。但隨著經濟體制的差距拉大，愈來愈多的東德人民逃離東德。東德政府因些密秘側畫這一手法，在一夜之間，動員極大量的軍隊，在邊界上拉上鐵絲網，將西德孤立。而後，補上水泥牆與檢查哨，配上軍犬、自動射擊裝置等等，阻止東德人民逃進西德。

即使如此，每年還是有許多人以各種方式企圖進入西德。挖地道，摸黑爬牆，在汽車裡面裝夾板走私人，甚致還有坐熱氣球飄過去的。圖下這一張照片標誌了多少人死亡於逃出圍牆。

現在的柏林圍牆只保留了一小段當做紀念，其他的都拆掉了。這一段牆上有各種塗鴉、繪畫，來傳達那時候對自由的渴望。想想看，你的親人可能只是隔個兩條街的距離，平時可以隨時過去串門子、聊天。卻在一夕之間，被一道圍牆相隔，等了近三十年後才能相見。

在柏林市，當初的圍牆儘以線做標誌，看到圖片中地上那淺淺的線，就是柏林圍牆舊址，跟據資料，這堵牆可是高達4米，長一百多公里，有數百個檢查哨，切斷了將近兩百條東西間交通道路。

這些事情雖然沒有發生在我們的國家，所以對我來說，這些建築是非常莫生的，在課本裡面提到的不多，可是當我親自看過這些東西後，我永遠會記得這些事情發生過。